Дома из газобетона в Челябинске

Вот смотрите, многие думают, что стройка начинается с того, как привезли блоки. А вот и нет. Она начинается с земли. Без понимания того, что у нас под ногами, можно все усилия насмарку пустить.
Разведка грунта — первое дело.

• К нам на участок приезжает геолог с буровой установкой.
• Берёт пробы, смотрит, что за почва: песок, суглинок, глина.
• Проверяет, как высоко стоят грунтовые воды.
• Зачем это нужно? Да всё просто.
• На твёрдом песчаном грунте можно ставить один тип фундамента, а на зыбкой, пучинистой глине — совсем другой.
• Если проигнорировать этот этап, получится как в той поговорке: строить замок на песке.
• Сегодня фундамент ровный, а после первой же зимы его начнёт выпирать морозным пучением, и стены пойдут трещинами.

Какой фундамент выбрать?

• Для газобетонного строения обычно два пути.
• Первый — монолитная плита - это как огромный, крепкий поддон из железобетона, который лежит под всем домом.
• Он равномерно распределяет вес, не боится подвижек грунта.
• Второй вариант — ленточный фундамент.
• Бетонная лента, которая повторяет контур всех несущих стен.
• Главное — заглубить её ниже, чем промерзает грунт в нашей местности.
• Иначе замёрзшая вода в земле будет его выталкивать.

Что внутри этой бетонной ленты или плиты?

• Тут тоже не всё просто, сначала роется котлован или траншея.
• На дно насыпается и утрамбовывается песчано-щебёночная подушка.
• Это как прочное основание для дороги, потом мастера вяжут из стальной арматуры объёмный каркас — скелет будущего фундамента.
• Без него бетон будет хрупким, заливают бетон определённой марки, причём стараются сделать это за один день, чтобы не было слабых стыков.
• После заливки фундамент не трогают несколько недель — он должен как следует затвердеть, набрать прочность.

Последний штрих — отсечь воду.

• Между готовым фундаментом и первым рядом блоков мы обязательно раскатываем рулонный битумный материал или специальную мембрану.
• Это гидроизоляция, она работает как непромокаемая прослойка, не давая влаге из почвы подниматься в стены по капиллярам.
• Без неё низ дома может отсыреть.

Вот здесь уже в дело вступает газобетон. Но сложить ровную, крепкую коробку — целое искусство.
Первый ряд — это закон.

• Его кладут с особой тщательностью, мастер постоянно ходит с уровнем и длинной ровной рейкой. Почему?
• Потому что все следующие ряды будут равняться именно на этот, первый.
• Криво начал — к крыше перекос будет в пару сантиметров, и исправить это уже не получится.
• Первый ряд мы сажаем на обычный цементно-песчаный раствор.
• Он позволяет немного подбить блок, подровнять его положение.

Волшебство в шве.

• Со второго ряда и до самого верха мы переходим на специальный клей для газобетона.
• Это не прихоть, представьте: обычный цементный раствор даёт шов толщиной в сантиметр, а то и больше.
• А клей — всего 2-3 миллиметра, почему это важно?
• Потому что толстый цементный шов — это настоящая «дорога» для холода.
• Теплопроводность у раствора гораздо выше, чем у самого газобетона.
• Получается, что стена, будто прошитая холодными нитками, теряет тепло.
• Тонкий клеевой шов эту проблему практически снимает.

Невидимая прочность.

• Газобетон — материал тёплый и лёгкий, но не любит изгибаться. Чтобы стена не дала трещину со временем, её нужно укреплять изнутри.
• Мы это делаем с помощью стальной арматуры, её закладываем:
• Примерно через каждые четыре ряда кладки.
• Обязательно под каждым окном и над каждой дверью.
• В местах, где на стену опираются тяжёлые балки или плиты перекрытия.
• Для этого в верхней грани блока штроборезом прорезаются две параллельные канавки, в них укладываются прутья арматуры и всё заливается тем же клеем.
• Со стороны не видно, но прочность конструкции возрастает в разы.

Пояс прочности.

• Когда стены выгнаны под самый верх, перед монтажом крыши делается завершающий штрих — армопояс.
• По всему периметру дома собирается опалубка, вяжется мощный каркас из арматуры и заливается бетоном.
• Получается монолитный железобетонный обруч, который стягивает всю коробку.
• Он принимает на себя вес кровли, снега, равномерно раздаёт эту нагрузку на стены и не даёт им разъехаться.

Стены из газобетона сами по себе тёплые. Но чтобы в доме было по-настоящему комфортно и счета за отопление не пугали, его нужно правильно укутать.
Куда девается пар?

• Это, пожалуй, самый важный вопрос, мы в доме дышим, готовим, принимаем душ — производим много влажного воздуха.
• Этот тёплый пар стремится наружу,зимой, встречаясь внутри стены с холодом, он может превратиться в воду. Это и есть точка росы.
• Если она окажется внутри газобетонного блока, он начнёт мокнуть.
• Поэтому золотое правило — утеплять всегда снаружи.
• Тогда точка росы смещается в слой утеплителя, который не боится влаги.

Чем укутывать?

• Чаще всего выбор стоит между минеральной ватой и пенополистиролом (в народе — пенопласт).
• У минваты есть большой плюс — она не горит и отлично пропускает пар.
• Стена продолжает «дышать».
• Пенопласт дешевле и не впитывает воду.
• Выбор зависит от многих вещей: от бюджета, от того, каким материалом будем отделывать фасад.

Защита от ветра и влаги.

• Поверх утеплителя, будь то вата или пенопласт, крепится специальная плёнка — ветрогидрозащитная мембрана.
• Она работает по принципу мембранной куртки: не пускает внутрь холодный ветер и брызги дождя, но выпускает наружу лишний пар из утеплителя.
• Лицо дома. Финальный аккорд — фасад, вариантов масса.
• Штукатурка («мокрый фасад»). По армирующей сетке наносится специальная тонкослойная штукатурка, потом краска. Важно использовать составы с высокой паропроницаемостью.
• Облицовочный кирпич. Красиво, солидно, на века, но здесь критически важно оставить между кирпичом и утеплителем вентилируемый зазор в 3-4 сантиметра, чтобы выводилась влага.
• Вентилируемый фасад. На каркас крепятся панели (сайдинг, фиброцемент, планкен). Воздух свободно гуляет между отделкой и утеплителем, что является лучшей гарантией от сырости. Самый надёжный, на мой взгляд, вариант.

Крыша — это не просто «шапка». Это сложнейшая система, которая круглый год держит удар стихий.
Основа — стропила.

• Их собирают из хорошего, сухого бруса, обработанного защитными составами.
• Конструкцию рассчитывают так, чтобы она выдержала и тонну мокрого снега зимой, и шквалистый ветер осенью.

Многослойный «пирог». Снизу вверх он выглядит так:

1. Внутренняя подшивка (гипсокартон, вагонка).
2. Пароизоляционная плёнка, её задача — не пустить тёплый влажный воздух из жилых комнат вверх, в утеплитель.
3. Главный слой — утеплитель, обычно это минеральная вата, уложенная плотно между стропилами. Через плохо утеплённую крышу улетучивается львиная доля тепла.
4. Поверх утеплителя — гидро-ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она защищает вату от намокания снаружи.
5. Контробрешётка — бруски, которые создают вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.
6. Обрешётка — основа, на которую крепится финишное покрытие.
7. Сама кровля: металлочерепица, гибкая черепица, профлист.

Водосток — обязателен.

• Хорошая система желобов и труб отведёт дождевую и талую воду от фундамента и стен.
• Без неё вода будет размывать отмостку, брызгать на фасад и постепенно разрушать основание дома.